Allá donde San Martín ganó su única batalla en la orilla del Paraná: guía para recorrer San Lorenzo entre el campo de gloria, los conventos y la mesa de pescado de río

El sargento Juan Bautista Cabral cayó en combate el 3 de febrero de 1813 en un lote todavía sin nombre que hoy lleva el suyo y que el bronce, los pinos centenarios y la rambla santafesina se encargan de sostener en la memoria colectiva. A 325 kilómetros de Buenos Aires, la ciudad de San Lorenzo, en el sur santafesino, ofrece al visitante un patrimonio histórico que gira alrededor de la única batalla que José de San Martín libró en suelo rioplatense, una costanera con vista directa al río Paraná y una mesa regional donde el dorado, el surubí y el pacúconviven con la parrillada y la cerveza artesanal de producción local.

¿Qué pasó en el Campo de la Gloria y por qué sigue siendo el punto de partida obligado?

Cualquier recorrida por San Lorenzo empieza en el Campo de la Gloria, el predio donde los Granaderos a Caballo derrotaron a las tropas realistas enviadas desde Montevideo y donde el propio San Martín redactó el parte oficial de la batalla. Hoy es una plaza arbolada por donde circulan familias con mates y barriletes, pero conserva dos mojones que no dejan pasar la oportunidad de recordar el hecho histórico: el monumento en bronce inaugurado en 1965 y el pino histórico protegido por una reja de hierro, un árbol que entonces era un plantín y que ahora sobrevive en silencio como testigo del combate.

¿Qué resguarda el Complejo Museológico cruzando la avenida Sargento Cabral?

Cruzando la avenida Sargento Cabral se llega al Complejo Museológico, que reúne cuatro museos en un mismo recorrido y permite reconstruir el episodio de 1813 desde lo religioso, lo militar y lo regional. El Convento San Carlos Borromeo conserva las habitaciones donde se alojaron San Martín y su tropa, el comedor que funcionó como enfermería durante el combate y el sitio exacto donde murió el sargento Cabral, que le terminó dando nombre a la avenida que el visitante acaba de cruzar. El Museo Sanmartiniano exhibe cartas personales del Libertador, una copia del parte de batalla y la túnica del fraile Pedro García, con quien San Martín mantuvo una relación de afecto que le sobrevino después de haber alojado a los soldados en el convento.

• El Museo de Historia Regional recorre la megafauna prehistórica, las comunidades originarias y las primeras olas inmigratorias que moldearon el perfil productivo e identidad cultural del sur santafesino.
• El Museo de Árboles Históricos cierra el circuito con especies centenarias del monte ribereño que todavía sobreviven en el entorno del convento y del campo de batalla.

¿Qué se ve desde la Costanera y por qué vale quedarse hasta el atardecer?

La Costanera de Boulevard Urquiza y Ricchieri ofrece dos niveles de pasarela con vista directa al Paraná, donde el cielo, las islas y la ancha lámina de agua se imponen en primer plano y dejan en segundo plano cualquier conversación. Al atardecer, la plaza Ovidio Lagos enciende un túnel de veinte chorros de agua que funciona como un espectáculo gratuito para vecinos y turistas, una postal que justifica quedarse unas horas de más antes de ir a buscar la mesa.

¿Dónde comer para probar la cocina regional que pregona el Paraná?

La ciudad propone varias escalas para armar un recorrido gastronómico sin pisar dos veces el mismo lugar. La cervecería Bowie sirve una dorada artesanal sin filtrar, de bajo alcohol, que el productor recomienda como aperitivo porque respeta el sabor original del cereal y entra bien antes de una comida larga. El café y vivero Arboredo Jardinería ofrece opciones dulces y saladas en un salón con plantas que funciona como un paréntesis entre museos, mientras que la panadería La Italiana despacha empanadas de pescado de río para resolver una parada breve. Para almorzar con más tiempo, el restaurante Carbón trabaja pescado de río grillado con papas rústicas y limones quemados, y una colita de cuadril con papas gratinadas, dos platos que según el cocinero local hablan del cruce entre el Paraná y la pampa que define a la región. El Bodegón del Club Libertad es conocido por su parrillada y por las llamadas pizzanesas, milanesas sobre base de pan con diferentes guarniciones, una invención de la casa, en tanto que El Viejo Bodegón suma locro, pastas caseras y empanadas fritas a la oferta clásica.

¿Por qué los alfajores también cuentan la historia del lugar?

Como recuerdo, dos variedades de alfajores artesanales llevan los nombres San Martín y Malvinas, una decisión que el productor defiende porque sostiene que honrar la batalla de 1813 y recordar a los soldados de 1982 desde un mismo producto ayuda a mantener viva la memoria local y, sobre todo, porque parte de la recaudación se destina a escuelas rurales y a organizaciones sin fines de lucro, con lo cual cada alfajor termina rindiendo cuentas a la comunidad y no solo al turista.

¿Qué está en juego cuando se recorre una ciudad que todavía vive de su propia batalla?

Lo que está en juego es nada menos que la decisión de seguir convirtiendo un campo de combate en una plaza de mates y barriletes, y un convento del 1300 en un museo abierto al público, en un contexto donde muchos pueblos del Paraná medio pelean contra el ajuste, la falta de financiamiento turístico y la pérdida de relevancia en los mapas provinciales. San Lorenzo tiene el campo, tiene los museos, tiene el río y tiene la mesa; lo que le falta es que el visitante se tome el tiempo de leer esa historia completa en vez de pasar de largo camino a Rosario, una elección que finalmente depende de cuántos minutos el turista le dedique a la orilla del Paraná y de cuántos kilómetros esté dispuesto a sumar a la próxima escapada.